AANKOOP TIPS 300ZX '84-'89

Waar moet je op letten als je een bolide als deze aanschaft? (let op dit zijn persoonlijke tips uit eigen ervaring)

- ROEST is een duivel bij deze Japanner. Het type van '84-'86 heeft hier verreweg het meeste last van. Het latere type roest ook maar minder lijkt het. Vaak zijn het wel dezelfde plaatsen. Waar? Alle spatbordranden/schermen, wielkasten achter de achterwielen, dorpels, onderkant deuren, bevestiging achterasbrug aan bodem, voorscherm bij bevestiging onderaan bij krikpunt, achterklepspoiler, achterklep onder de aanwezige spoiler, onder rubber van achterklep, bevestiging achtergordels, onder de voorruit in de hoeken, onder de buitenspiegel, bij de T-barpanelen. Schroom je niet om bekleding uit de koffer te demonteren om goed te kunnen voelen in de wielkasten of door onder de auto te kruipen.

 

 roest achter voorste spatbordscherm, vooral bevestiging scherm onderaan

links.boven: roest onder voorruit in hoeken net onder de sierlijsten, maar ook in de bovenste hoeken.

rechts.boven: roest onder rubber in deursponning

 

l.b: roest achterklep door achterspoiler veroorzaakt   r.b: roest achter de achterwielen in de wielkasten

 

roest voor de achterwielen en aansluitend de dorpels

 

l.b: het rechthoekige zwarte plaatje op de bodem is de bevestiging aan de achteras, deze is al eens vervangen.

r.b: aan deze kant is ie bijna eraf gerot

 

l.b: toevallig bij deze geen roest op de bevestiging (draadbus) van de achtergordel bevestiging                    

r.b: roestplekjes op het dak beginnen van binnenuit (ook op een 1 jaar oude 350Z....) vaak bij T-bar paneel en bij voorruit

 

l.b: roest onder buitenspiegel, linkerdeur is vaak het slechtst  midden: rand onder rubber achterklep  r.b: wielkast rechts achter t wiel

- BENZINEVLOTTER deze geeft je brandstofhoeveelheid aan, meestal werkt ie niet meer beneden de halfvol, en ik ken er geen een die het goed doet. (Gelukkig is er nog een lampje).

- VERSNELLINGSBAK Let op geluiden van lagers bij koppeling gebruik en het slecht willen schakelen.

- STUURHUIS deze wil het soms opgeven met de nodige lekkages.

- HOOFDREMCILINDER is vaak lek. Maar kan gereviseerd worden.

- HULPKOPPELINGSCILINDER deze zit onder de auto aan je versnellingsbak, de pen die er in zit wil er nog weleens uitgeduwd worden, waardoor je niet meer kunt koppelen. Vervangen is het devies.

- INJECTOREN kunnen lekken, dit kan door een breuk van de naad in de injector zelf of door de rubbers waar de injectors mee bevestigd zijn, deze verstaffen. Ook benzineleidingen kunnen verouderd zijn. Vervangen injectoren zijn vaak te herkennen aan de slangklemmen om de korte benzineslangetjes er boven. Let hierop!!! Er is al menig ZX uitgebrand.

- VACU‹MSLANGEN vaak uitgedroogd, daardoor valse lucht aangezogen, onregelmatig "lopen" motor. Kan veel storingen geven.

- DEURSPONNINGRUBBERS deze zorgen ervoor dat je geen natte kont krijgt na een regenbui, deze rubbers zijn vreselijk duur (300 euro p/st) en vaak heeft het met afstelling deur/raam/T-bar paneel te maken maar het rubber kan ook versleten/verdroogd zijn.Opnieuw monteren met kit (geen siliconen) wil ook nog weleens helpen.

- WATER LEKKAGE via achterlichten. (Dit is redelijk simpel op te lossen door de achterlichten er opnieuw in te kitten met butyleenkit). Via achterkleprubber, via deurrubbers, via T-bar paneelrubbers (de laatste twee zijn het lastigst op te lossen en kosten het meeste geld).

LET BIJ TURBO UITVOERING EXTRA OP: Uitlaatspruitstuk aan turbo kant (bestuurderskant), deze wil nog weleens scheuren. (Te herkennen aan lek uitlaatgeluid bij het spruitstuk). Onregelmatig stationair lopen. Slecht oppakken bij gas geven, in lage toerengebied traag reageren op gas geven (er over na moeten "denken" en dan pas reageren). Stotteren/schokken bij lage snelheden (50km/h). Als dit het geval is zijn er vele opties maar een daarvan kan een kapotte ECCS (computer) zijn. Deze zijn erg duur en tweedehands lastig te vinden. Uiteraard zijn turbo's gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, gas geven, maar bij foutief opwarmen en afkoelen van je turbo kan deze stuk getrapt worden. Om de turbo te checken: let op of er geen overdreven zwarte of witte wolk uit de uitlaat komt bij gas geven (als de motor al warm is!). De algehele staat van het motorblok is ook belangrijk, dus laat een compressietest uitvoeren! Vooral turbo motoren zijn vaak afgetrapt. Voor een turbo moet dat normaal tussen de 165 en 169 PSi zijn, het MINIMALE is 121-125 PSi (van bar naar Psi is x 14,7 dus mag niet veel lager zijn dan 9 Bar voor elke cilinder). Doe dit en voorkom heel veel ellende!!

- OVERIG: Onderhoudshistorie navragen, of het nu door de zogenaamde echte dealer is gedaan of beun de haas, als het maar goed gedaan word, zorg dat je data, km. standen (desnoods N(ationale)A(uto)P(as)) en wat er vervangen is komt te weten, dit zegt iets over de staat van de auto en helpt je in jouw onderhoudsplicht. (Bijv. Turbo motoren moeten officieel elke 5.000km van nieuwe motorolie voorzien worden en dan a.u.b. geen half syntheet of vol syntheet maar gewoon minerale olie, deze tast je keerringen en andere rubberdelen niet aan!)
Laat de huidige eigenaar de auto altijd met APK afleveren (een goede auto is immers zo door de keuring) en dat kost maar 35 euro. Een auto met afkeurpunten kost gauw honderden euro's meer werk!. Laat de auto nakijken door een bevriende garagist (op de hefbrug) of laat een aankoopkeuring door de ANWB uitvoeren.

Overgespoten auto's missen vaak de sier/stootstrips, hebben meegespoten bumpers en strips en rubbers met spuitnevel. Let daar op. Kijk of het snel werk is geweest of met veel aandacht. Bij slecht gespoten plastic/polyesterdelen laat in no-time de lak los omdat de ondergrond niet goed behandeld is, geen hechting met alle nare gevolgen van dien. Kijk eens langs de lengte van de auto. Laat desnoods de verfdikte meten of ga met een magneetje langs plekken waar je denkt dat plamuur zit...(je weet waar de roest inmiddels zit, denk erom roest is ook magnetisch ;)).

Laat je niet pushen dat de auto gewild is of dat er nog een zogenaamde koper is...die zijn er echt niet. Want je moet wel gek zijn om een ZX te kopen!!! Gek van 300ZX ben je, maar nu met wat meer info in je rechter achterzak. Nu kun je kritischer selecteren en een reŽel tegenbod doen, leg desnoods uit waarom je minder geld wil geven. Maar laat je vooral niks wijs maken. Dit is de meest verkochte sportwagen ter wereld in zijn tijd, maar er zijn maar weinig mensen die weten wat voor auto het is, laat staan dat ze er verstand van hebben.

-DE PRIJS is wat de gek er voor geeft en niet degene die het vraagt! Dat beantwoord niet je vraag maar houdt onderstaande als maatstaf aan en niet als "maar jij hebt gezegd dat". Ik zei immers wat de gek er voor geeft.

Een sloperij geeft niet meer dan oudijzer prijs voor een restant/sloper, rond de Ä150,-. Ik ben van mening dat een auto zonder kenteken, zonder APK en (half) uit elkaar ligt niet eens Ä500 mag kosten.

Een nette auto met APK (dus geen roestbak), klaar voor dagelijks gebruik doet ongeveer tot Ä6.000,-  Een nagenoeg perfecte staat 300ZX gaat tot ongeveer Ä15.000,-

Een 300ZX met werk, het grote gros, (wat meestal technisch veel onderhoud en laswerk betekend), deze kun je dus bekijken met bovenstaande info (doe er je voordeel mee) en gaan tot ongeveer Ä4.000,- Dat is veel geld zeker voor een las-/sleutelproject, bedenkende dat gebruikte onderdelen schaars zijn en nieuwe onderdelen erg duur of niet meer leverbaar en delen in de USA vaak niet toepasbaar zijn op Europese modellen!

Bedragen hangen dus heel sterk af van de algehele staat van de auto (met werk, zonder werk, origineel, gerestaureerd), speciale uitvoering (cabriolet, anniversary edition), etc. Vaak is een (paar) 1000 euro meer betaald een hoop zorgen/kosten minder. Onderhand worden goede exemplaren (origineel in goede staat of goed gerestaureerd) schaars, er is dus een tendens aanwezig waarbij aanschaf prijzen omhoog gaan.